Разновидности конструкций и технология изготовления откатных ворот своими руками. Откатные ворота своими руками чертежи и конструкция Верхние откатные ворота своими руками

В последнее время, когда каждый состоятельный гражданин желает обзавестись собственным частным домом или коттеджем, перед ним встает вопрос построения забора и, как следствие, ворот, к нему подходящих.

Откатные, сдвижные ворота в этом вопросе пользуется большой популярностью благодаря своей очевидной практичности; также, их часто используют и на промышленных объектах.

С ростом спроса увеличилось и количество производителей, занимающихся изготовлением как готовых ворот, так и их комплектующих, предлагающих установку от квалифицированных рабочих.

Виды откатных ворот

Ворота подразделяются на несколько типов, и каждый имеет свою конструкцию, обладающую своими плюсами и минусами.

Подвесные ворота

Чаще всего находят применение на въездах промышленных объектов и прочих территорий, предназначенных для не слишком широкого круга людей. Этот тип ворот очень надежен, однако его изготовление требует больших затрат материалов и, как следствие, финансов.

Однако для тех, кто превыше всего ценит качество, они придутся по вкусу: подвесные ворота могут работать даже через пятьдесят лет после установки.

Из очевидных минусов помимо цены стоит отметить, что проем ворот довольно ограничен из-за верхней балки.

Откатные по рельсу ворота

В теории наиболее надежная и вместе с тем самая примитивная конструкция ворот. Ворота открываются как дверь купе, скользя на роликах по специализированному рельсу, который находится на земле.

Несмотря на всю легкость использования, в климате нашей страны с этим типом ворот могут возникнуть проблемы; погодные условия, такие как снег или листопад, могут заблокировать движение этих ворот, закрыв рельс, и тогда их открытие станет невозможным, а вернуть работоспособность будет тяжело.

Эта конструкция найдет наибольшее применения в местах, где территория подвергается своевременной уборке, например, в частных дворах. Также, даже в открытом состоянии такие ворота не занимают лишнего места, что очевидно дает им преимущество в местах с ограниченным пространством.

Консольные ворота

Конструкция этого типа ворот схожа с откатными по рельсу, но отличается тем, что контакта с наземным рельсом у ворот нет. Эта наиболее сложная конструкция, однако, это дает ей свои преимущества: погодные условия не влияют на работу ворот, а также они оставляют много свободного пространства, сводят на нет риск повреждения транспортного средства, въезжающего в них.

Благодаря удобному расположению элементов качения, которые непосредственно обеспечивают работу ворот, консольные ворота не зависимы от природы, что позволяет им иметь повышенную прочность.

Движение ворот осуществляется очень просто благодаря хорошо проработанной конструкции, а также пониженному трению. Из минусов можно отметить сложную установку и необходимость наличия большего участка забора, чем размер проема.

Когда можно установить откатные ворота

Для установки желаемого вида откатных ворот порой недостаточно большого желания и бюджета; во многом успех установки зависит от типа участка, на котором ворота собираются расположить.

В некоторых ситуациях установить ворота либо вовсе невозможно, либо сильно усложнено.

Например, проблема с пространством всегда встает очень остро. При коротком заборе о воротах можно и не мечтать, так как пространство, в которое ворота будут откатываться, должно быть ничем не закрыто как минимум на ширину проема, умноженного на полтора.

Причиной тому служит то, что помимо самих ворот их технологическая часть также занимает немало места.

Кроме того, забор должен быть прямым, так как ворота двигаются по прямой траектории. Да, вполне очевидный факт, но многие потребители забывают принять его во внимание. Неровностей рельефа в месте открытия ворот так же быть не должно.

Обратите внимание!

Как установить откатные ворота

Установка и изготовление ворот своими руками без опыта в этом деле может быть очень сложной, но возможной. После ознакомления с фотографиями откатных ворот, построению подробных планов и чертежей и схем откатных ворот, можно приступить к установке.

Прежде всего следует оценить место будущего расположения ворот. Оценить состояние опорных столбов и убедиться, что они достаточно прочны для установки ворот.

Убедиться в возможности расположения ямы возле столба для фундамента габаритом 500х2000мм

Определиться с видом полотна ворот и его облицовочным материалом; это важно, т.к. от этого зависит масса ворот, а от нее соответственно выбор силовых элементов.

Составить подробные чертежи ворот, учитывая особенности местности, на которой будет производиться установка, закупить комплектующие.

Провести разметочные работы. Выбрать уровень нулевой отметки.

Обратите внимание!

Приступить к установке фундамента ворот. При использовании электропривода в выбранном типе ворот, на этом этапе следует заранее уделить внимание прокладке необходимых кабелей.

Изготовить полотно откатных ворот. Очень важно с большим вниманием отнестись к размерам. Приобрести необходимую фурнитуру для раздвижных ворот (роликовые опоры, ролики, заглушки на балку и др.)

Произвести монтаж и установку конструкции, предварительно выждав не меньше, чем семь дней после окончания бетонирования.

Фото откатных ворот своими руками

Обратите внимание!

В недалеком прошлом установку откатных ворот мог себе позволить себе не каждый желающий, фурнитура стоила слишком дорого. А уж поставленная на них автоматика была и вовсе запредельной мечтой.

Сейчас ситуация изменилась, на рынке появилось много качественной и доступной по цене фурнитуры и многие предпочитают сделать себе именно такие ворота из-за простоты конструкции и экономии места.

Построить их может любой человек, знакомый с основами строительства.

Типы откатных ворот

Откатные ворота – это функциональный, надежный запирающий механизм, который практично вписывается в окружающее пространство.

Ворота двигаются вдоль ограждения, задействуя минимум площади, которую можно высчитать по следующей формуле: ширину ворот, учитывая и механизм передвижения, умножают на длину подвижного сектора.

Выделяют три типа конструкции:

. Несущую направляющую ставят на нижнее полотно, двигаясь, ворота не соприкасаются с грунтом и свободно перемещаются поверху. Это наиболее распространенная конструкция;
Подвесного типа . Подвешенные на роликовых тележках, ворота устанавливаются с направляющей, расположенной над проемом. Площадь для въезда/выезда ограничивается наверху. Такие конструкции ставят в складские и производственные ангары, у которых установлен предел в верхнем пространстве;
Ворота на колесиках . Несущий рельс устанавливают в проеме и монтируют колесики к самим воротам. При этом он находится в проеме ворот, на фундаменте.

Ворота консольного типа

Самые удачные – это откатные ворота с конструкцией консольного типа. Пространство сверху свободно, в отличие от конструкции подвесного типа. Не требуется такой уход (чистка ото льда, снега, листьев), как у конструкции на колесиках.

Плюсы и минусы

Плюсами таких ворот являются:

возможность проезда любого транспорта (высота ничем не ограничена);
процесс открытия происходит вдоль линии забора, на котором установлены ворота, что значительно экономит площадь на участке;
для того чтобы их распахнуть, нужно задействовать минимум усилий, в отличие от распашных;
хорошая взломостойкость (могут выдержать таран мощного грузового автомобиля);
меньшее влияние парусности;
требующаяся автоматика стоит значительно меньше распашной;
престижность владения такими воротами.

цена, которая включает в себя недешевое фирменное оборудование и специальный фундамент;
тяжеловесность и громоздкость конструкции (длина ворот должна быть больше длины проема на 30-50%, а вес больше распашных в два-три раза);
наличие свободного места вдоль забора (как правило, 5-8 метров).

Фурнитура, используемая при монтировании

Благодаря фурнитурным комплектующим ворота устойчивы и приводятся в движение. Успешность и надежность установки зависит от правильного их выбора. На строительном рынке можно купить уже готовые наборы.

При выборе нужно руководствоваться следующими правилами:

створка должна быть на 40% шире, чем проем;
комплект-фурнитура выбирается с учетом длины направляющей балки, а также предстоящей нагрузки и предполагаемой установки автоматики.

Так, для проемов, не более 4 метров, набор комплектующих покупают на требуемую нагрузку, не превышающую 500 кг.

В такой комплект включается направляющая балка сечением 71х65 мм, длиной 6 м и толщиной стенок в 3,5 мм. А для проемов не более 5 метров покупаются комплектующие, выдерживающие нагрузку максимум 600 кг.

Можно также приобрести комплект-фурнитуру по отдельности. Это:

Роликовые каретки , с помощью которых ворота свободно катаются по основанию.
Направляющий рельс или направляющая, которая приваривается к раме снизу и с полотном одевается на роликовые каретки. Это основание, скрепляющее каретки и полотно ворот, и катающее их на роликах.
Поддерживающие ролики . Монтируются сверху к столбу проема, расположенного поблизости. Удерживают конструкцию откатных ворот в вертикальном положении.
Накатной ролик и уловитель . Ролик монтируется в направляющую, а уловитель к ближнему столбу воротного проема. При закрывании ворот в уловитель постепенно передвигается накатной ролик.
Заглушки . Это защитный материал, препятствующий проникновению в направляющий рельс дождя, грязи, снега, песка.

Чертежи и схемы для установки

Как правило, строительство начинается с составления чертежей. Ниже приводятся несколько схем и чертежей откатных ворот, которые рекомендуются к установке своими руками. Выбор нужного за Вами.

Также, объединяя все необходимое и отсекая ненужное, можно создать собственноручный чертеж для своей дачи или дома. При выборе материала нужно руководствоваться его сочетаемостью с уже существующими постройками.

Это наиболее простая схема без электромотора и привода:

На чертеже автоматические металлические откатные ворота:

Секция должна быть 6 м при ширине въезда в 4 м. При этом дорожный зазор необходим минимум в 75 мм, а основание нужно монтировать на бетонные столбы, т. е. в фундамент, выкопанный в 1,5 м в глубину. Для того чтобы ворота не стали оседать под своим весом, основную секцию усиливают фиксацией специальными улавливателями.

Ниже представлена еще одна схема сборной конструкции с секцией, опорными столбами и фундаментом под основание.

Чертеж с электроприводом, автоматизирующим секционное движение. Схема возводимой конструкции с учетом дальнейшей установки автопривода. Установка будет, конечно же, накладной, но оправдает себя за счет облегчения открытия и закрытия ворот, их управления.

Подвижная металлическая секция, оснащенная противовесом и уже готовая к установке. Ее остается лишь обшить.

Такую секцию необходимо изготавливать не тяжелой, для облегчения ее открытия/закрытия. Также облегченная, она не будет проседать и деформироваться. Это все избавит от совсем ненужных поломок.

И при дальнейшей монтировке автоматического привода для такой секции потребуется менее мощный мотор, что позволит сэкономить средства. Ниже показана подвижная секция откатных ворот, изготовленная из поликарбоната, известного своими отличными легковесными качествами.

И на последней схеме показаны правильные параметры и соотношение откатных ворот. Все это есть и в верхних схемах, но повторная полезная информация не помешает.

Самостоятельное изготовление

После всего вышесказанного можно перейти непосредственно к установке конструкции.

Первым делом необходимо сделать фундамент и направляющие. Для этого в землю вгоняются два-три столба высотой в 1,5 м. Значение может меняться и зависит от параметров возводимых ворот.

Выкапываются ямы, которые посыпаются дренажной прослойкой и армируются. Затем столбы и фундамент между ними заливаются раствором. Здесь будет стоять основной блок, который будет закреплять подвижную секцию (и может быть и привод секции).

После этого устанавливаются столбы ворот. Они могут быть сделаны из кирпича, бетона, сваренных труб. При установке следует учесть то, что расстояние между ними будет использовано для дальнейшей монтировки ворот.

На чертеже внизу нарисованы все крепления, которые нужно будет установить на столбах и основании для крепления подвижной секции.

1. Направляющая балка; 2. Опоры роликовые или тележки; 3. Съемный концевой ролик; 4. Нижний ловитель; 5. Верхний ловитель; 6. Фиксатор верхний с роликами; 7. Пластина для фиксации роликовых опор

На сделанный фундамент основания необходимо установить швеллер, а затем на столбы или стену (в зависимости от конструкции) тележку и фиксирующие скобы с роликами. По ним в дальнейшем будет двигаться секция ворот.

На другой стороне конструкции монтируем улавливатель секции и концевой ролик.

Последовательность работ и комплектующие могут разниться в зависимости от выбранной схемы!

Для откатных ворот необходима металлическая секция, открывающая и закрывающая въезд/выезд на участок. Ее и каркас варят точно по размерам, от этого зависит правильная работа устройства. Пример и схема секции показаны выше.

Изготовленную секцию необходимо обшить подходящими материалами. Они должны быть легкими, практичными, функциональными.Подойдут листы металла, нержавейки, профнастил, поликарбонат. Выбор за строителем.

После этого конструкция обшивается заклепками, болтами, саморезами.

В заключение подвижную часть монтируют на приготовленную конструкцию. Фиксирующие скобы снимают и закрепляют секцию на швеллер (направляющий рельс). Затем фиксирующие скобы водворяют на прежнее место. Работа, в общем, не сложная, требуется только аккуратность и точность.

После изучения схем и рекомендаций по установке откатных ворот, нужно определиться с собственными проектами и алгоритмами монтирования этой конструкции, соответствующей параметрам и требованиям, необходимым для конкретного участка.

Как сделать откатные ворота своими руками из профнастила вы можете увидеть на видео ролике:

Еще один вариант:

Большинство строителей, возводящих конструкцию откатных ворот на собственном участке своими руками, монтируют на платформы со сваренными шпильками роликовые каретки.

«Это, конечно же, удобно и практично. Ведь замена при поломке будет произведена легко и быстро!»: думают они. Но это ошибка.

При неправильно сделанной установке, надо будет швеллер сверлить снова, делать резьбу, устанавливать необходимый размер и так далее.

Крошечное расстояние принудит заниматься исправлением в течение нескольких дней и закончится вырезкой шпильки и сваркой каретки с основанием фундамента.

Поэтому надо следовать проверенным инструкциям, это позволит установить данную конструкцию в минимальные сроки, с экономией сил и денежных средств.

Да, откатные ворота обойдутся не дешево, но простотой и технологичностью устройства, они дадут фору распашным и подъемным воротам. Установленные строго по правильным технологиям, они реже деформируются и заклиниваются.

Все, что для этого нужно – соответствующие инструменты и умение разбираться в чертежах и схемах. При определенном усердии, готовый результат будет выглядеть и действовать не хуже конструкции, изготовленной в заводских условиях. Такие ворота с успехом можно изготовить и установить на даче, в загородном доме, на автостоянке и пр.

Как вы уже поняли, речь идет о воротах консольного типа, полотнище которых движется по роликовым опорам. Существует еще один вариант конструкции – рельсовая, которая считается на сегодняшний день морально устаревшей, и мы ее рассматривать не будем. А тем, кого интересует консольная (откатная) конструкция, предлагаем подробную инструкцию по ее монтажу, включающую комплекс работ по подготовке проема ворот, устройству фундамента и последовательность установки.

Откатные ворота своими руками, бетонное основание или сваи

Видео о том, как сделать откатные ворота своими руками

Устройство откатных ворот

Направляющая – составляет единое целое со створкой ворот и принимает всю нагрузку от их веса;
Роликовая опора (тележка) – 2шт, на них устанавливаются ворота в консольной части;
Ролик концевой съемный – служит опорой краю ворот в закрытом состоянии;
Ловитель нижний – воспринимает нагрузку от опорного ролика при закрытых воротах;
Ловитель верхний – снижает парусность ворот при закрытом состоянии;
Кронштейн (верхний фиксатор с роликами) – придерживает створку от боковых качений;
Подставка – на нее монтируются опоры, обеспечивающие перемещение створки ворот.

Процесс изготовления и монтажа откатных ворот своими руками предусматривает устройство фундамента. К нижнему краю створки приваривается направляющая балка, нагрузку от которой воспринимают на себя две роликовые опоры, установленные на фундамент. Именно благодаря им створка ворот перемещается в нужном направлении.

Ролики опор располагаются внутри несущей консоли. Ворота такой конструкции могут быть автоматическими (действовать от электрического привода), либо открываться вручную. Пользоваться ими очень удобно в любое время года.

Требования к створке ворот

Для того, чтобы конструкция сохраняла устойчивость и жесткость во время сильного ветра, ее створка должна быть достаточно жесткой, способной противостоять ветровым нагрузкам.

Также, полотно не должно прогибаться под своим весом.

Металл для створки ворот лучше приобретать качественный, без признаков коррозии, в удовлетворительном состоянии. Общее потребное колчиество металла и арматуры можно рассчитать по чертежам.

Чертежи ворот

У разных производителей можно обнаружить множество отличных друг от друга моделей сдвижных ворот. Чертежи их найти, при желании, не сложно, в том числе, и в сети Интернет. Мы же предлагаем вам оптимальный, на наш взгляд, вариант с технической и финансовой точек зрения.

Створка ворот изготавливается из металлической трубы. Для рамы потребуется профильная труба 60х40х2 мм; для обрешетки – 20х20х1,5 мм. Предлагаем воспользоваться чертежом, с помощью которого можно изготовить раму для откатных ворот с шириной проема 4 м.

После того, как рама будет готова, к ней следует приварить направляющую балку, которую можно приобрести в готовом виде в нашей компании, реализующей комплектующие для ворот раздвижных своими руками. После этого раму грунтуют и окрашивают в нужный цвет краской по металлу.

А - ширина проема; B - длина направляющей (ширина проема + 40%); Труба - 60x40 мм. (основная рама); Труба - 20x20 мм. (обрешетка);

Окраска ворот

Первый шаг – подготовка поверхностей к окраске и их обезжиривание. С этой целью нужно зачистить поверхности шкуркой или обработать их болгаркой со шлифовальным диском. Зачищенные места следует протереть ацетоном. Можно приступать к грунтовке.

Грунтовку нужно наносить на поверхность равномерно, избегая по возможности разводов и капель. После полного высыхания грунтовочного слоя наносится окрасочный слой. Столь обстоятельный подход обеспечит уверенность в том, что краска ляжет ровно, а сама конструкция не будет подвержена коррозии.

Второй окрасочный слой наносится после полного высыхания первого. Если результат окажется не слишком эстетичным, можно окрасить и третий раз. Время полного высыхания может быть разным, в зависимости от времени года и составляет от нескольких часов до 2-5 дней. По окончании покраски можно приступать к дальнейшим этапам.

Выбор комплектующих

Критериями выбора в данном случае являются ширина проема, высота створки ворот, их общий вес. Главным элементом ворот, от которого зависит их надежность и работоспособность, является направляющая.

Залогом эффективности при устройстве откатных ворот своими руками является правильный подбор комплектующих, которые присутствуют в нашем каталоге в виде готовых наборов:

российские – Ролтэк и Doorhan
итальянские – Came
белорусские – Alutech

Подбор комплектующих следует вести с учетом следующих требований: Общая длина створки ворот рассчитывается по формуле «ширина проема + 40%». Комплектующие подбираются по длине направляющей балки и допустимой нагрузке.

Пример расчета

Например, ширина проема составляет 3,8 м. Следовательно, длина створки ворот будет равна 3,8 м + 40%, т.е. 5,32 м. В данном случае можно купить стандартный набор с направляющей 6 м. Обычно, когда ширина проема не превышает 4 м, приобретают готовые наборы комплектующих, рассчитанные на нагрузку до 500 кг. Направляющая балка в них имеет сечение 71х65 мм и толщину стенки 3,5 мм.

Если ширина проема превышает 5 м, требуется набор комплектующих, рассчитанных на более серьезные нагрузки, превышающие 600 кг. В таких случаях, перед покупкой готового набора есть смысл проконсультироваться со специалистами компании для оптимального выбора.

Установка откатных ворот

Имея определенное представление о конструкции ворот и особенностях их установки, можно осуществить самостоятельный монтаж. Движение полотна происходит с внутренней стороны участка, вдоль ограды (забора). Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о месте, куда будет откатываться створка, чтобы на ее пути не возникало помех.

Предлагаем вам рассмотреть вариант с откатом полотна в правую сторону. Расстояние, необходимое для отката створки ворот, равно ширине проема плюс размер консольной части, которая, в свою очередь, составляет около половины ширины проема. При соблюдении этого требования, процесс открывания и закрывания ворот не будет вызывать проблем. Консольная часть сама по себе не закрывает проем, но исполняет роль противовеса.

Последовательность работ

Устройство фундамента: разработка ямы, выемка грунта, установка закладного элемента, бетонирование;
Устройство кабельной разводки (в случае, если планируется установка автоматических ворот);
Монтаж ворот и ответного столба;
Монтаж автоматики, испытание ворот.

Устройство бетонного фундамента

1-й этап

Для того, чтобы выполнить разметку ямы под фундамент, нужно в стороне отката ворот, вдоль ограды участка, начиная от края проема ворот, отложить расстояние, равное ½ ширины проезда. Это будет место для нашего бетонного основания (длина). От ограды отступить приблизительно полметра в сторону участка – это будет его ширина. Таким образом, у нас получится периметр будущего фундамента.

В ряде случаев, в качестве опорных столбов для откатных ворот можно использовать столбы забора. Если это невозможно, необходимо предусмотреть ответный столб. Яму под него располагают с противоположной стороны проема, строго напротив ямы под фундамент. Делается это с учетом того, чтобы ответный столб примыкал к забору изнутри и не уменьшал ширину проема.

Если планируется изготовить автоматические откатные ворота своими руками, необходимо предусмотреть условия для прокладки электрического кабеля под проездом. Понадобится пластиковая или металлическая труба с диаметром как минимум 25 мм.

2-й этап

Выемка грунта обычно осуществляется на глубину не менее 2 м, т.е. превышающую глубину промерзания. Что касается Московской области, где глубина промерзания меньше, достаточно вынуть грунт из ямы под фундамент на глубине 1,7-1,8 м.

3-й этап

Для того, чтобы изготовить закладной элемент, понадобится отрезок швеллера 16, по длине ямы под бетонный фундамент. Арматурная решетка и связи могут быть изготовлены из арматуры d 12. Последовательность действий такова: вначале к швеллеру привариваются отрезки арматуры, затем поперечные связи (см. изображение).

4-й этап

Готовый закладной элемент помещают в яму арматурой вниз, таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание боковой поверхности швеллера к столбу забора. Следует убедиться с помощью уровня, что тело швеллера зафиксировано в строго горизонтальном положении, параллельно линии открывания ворот.

Важный момент

Высота расположения верха закладного элемента по отношению к плоскости дорожного покрытия. Если они располагаются на одном уровне, то минимальный зазор между дорогой и нижней кромкой ворот будет около 100 мм. С помощью регулировочных площадок можно будет немного увеличить этот промежуток. Но уменьшить его не представляется возможным, без того чтобы не нарушить технологичность крепления.

Если стандартный размер зазора 100 мм по каким-либо причинам не устраивает, нужна более глубокая установка закладного элемента.

Когда планируется установить глухие откатные ворота с шириной проема более 4,5 м, понадобится два опорных столба, для того, чтобы обеспечить стабильную работу створки и ее способность противостоять парусности во время открывания и закрывания. Также, в отдельных случаях столбы существующей ограды невозможно использовать в качестве опорных для раздвижных ворот.

В подобных случаях потребуется подготовить опорные столбы в количестве одного или двух, размер которых рассчитывается как высота от фундамента до верхней точки ворот плюс 50 мм. Готовые конструкции устанавливаются в яму и связываются в нижней своей части с закладным элементом (см. рисунок).

5-й этап

Бетонирование для раздвижных ворот своими руками выполняется после окончательной установки закладного элемента. Яма заливается бетонным раствором таким образом, чтобы уровень бетона был выше поверхности закладного элемента. Время застывания – не менее шести суток.

1-й этап

Разметка линии движения створки выполняется следующим образом. По линии проема ворот, не доходя до ответного столба на 2-3 см, натягивается шнурок. Это будет траектория движения створки. Шнур нужно натягивать на высоте 15-20 см.

2-й этап

На рисунке видно, каким образом нужно выполнить фиксацию регулировочных площадок на платформе тележек.

3-й этап

Теперь необходимо определить крайние положения первой и второй роликовых опор. Отступить 150 мм от края проема вдоль плоскости закладного элемента и провести линию крайнего положения первой тележки. Касательную второй тележки очертить так: измерить длину ворот вместе с консольной частью и отложить эту длину, за минусом 100 мм, от края ответного столба по плоскости закладного элемента. Получаем крайнее положение второй тележки.

4-й этап

Сборка ворот осуществляется следующим образом. Вставить поочередно роликовые опоры в несущий профиль, разместив их в центре. Привести ворота в вертикальное положение, раздвинуть обе опоры к их касательным, установить ворота вплотную к шнуру.

5-й этап

Собственно, монтируем . Регулировочные площадки второй тележки нужно приварить, после чего полностью выкатить створку в проем и окончательно отрегулировать ее положение. После этого прихватить сваркой регулировочные площадки второй тележки.

Снять полотно с роликовых тележек;
Снять сами тележки с регулировочных площадок;
Приварить площадки к закладному элементу;
Укрепить к ним роликовые тележки;
Задвинуть полотно сдвижных ворот на роликовые тележки;
Закрыть ворота;
С помощью гаечного ключа провести окончательную регулировку положения ворот.

6-й этап

Для того, чтобы роликовые тележки установились правильно внутри несущего профиля, нужно выполнить следующие действия. Ослабить верхние гайки креплений тележек к площадкам и несколько раз прокатить ворота туда-сюда, от одного крайнего положения до другого. Убедившись в свободном ходе створки, следует затянуть гайки и удостовериться в том, что качество движения ворот осталось на должном уровне.

Если обнаружится, что полотно движется с затруднениями, необходимо слегка ослабить крепеж и поправить перекосы роликовых тележек, в особенности, в плоскости, перпендикулярной движению полотна.

7-й этап

На данном этапе нужно выполнить установку концевого ролика. Вставляем его внутрь несущего профиля и затягиваем крепежные болты. Привариваем крышку концевого ролика к профилю – для того, чтобы ролик надежно исполнял роль концевого упора при ручном движении полотна ворот. Точка сварки в этом случае будет более надежным креплением, нежели болтовое соединение.

Заглушка несущего профиля устанавливается с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Данный элемент нужен для того, чтобы предотвратить попадание снега внутрь несущего профиля в зимний период. В противном случае, снег будет укатываться роликами тележки, и это может привести к заклиниванию ворот. При установке откатных ворот своими руками следует обязательно предусмотреть этот момент.

8-й этап

Теперь необходимо установить верхний фиксатор с роликами. Для этого следует ослабить крепеж роликов и установить кронштейн над полотном ворот таким образом, чтобы его сторона с отверстиями была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна ворот.

Прижать кронштейн к столбу и закрепить его. Привести ворота в вертикальное положение, выверив его с помощью уровня, и зафиксировать роликами верхнего фиксатора.

9-й этап

Если планируется обшить полотно откатных ворот, для этих целей можно использовать, например, профилированный лист, предварительно заказав его нарезку по нужным размерам. Монтаж профлиста следует вести от передней кромки полотна ворот. Крепление его на обрешетку ворот можно выполнять двумя способами: с помощью саморезов или путем клепки, однако, второй способ более надежен.

Второй лист монтируется внахлест с первым (накладывается на одну волну и закрепляется). Таким образом необходимо смонтировать нужное количество профилированных листов до полной обшивки полотна ворот. Последний лист, вероятнее всего, придется дополнительно подрезать для того, чтобы он уложился в периметр.

10-й этап

После того, как обшивка ворот выполнена, можно приступать к установке уловителей – верхнего и нижнего. Поскольку роль нижнего уловителя состоит в том, чтобы уменьшать нагрузку на роликовые тележки при закрытом состоянии ворот, монтируют его при полностью нагруженных воротах. При полностью закрытых воротах нужно подвести нижний уловитель под концевой ролик, с тем, чтобы опорная плоскость уловителя оказалась выше уровня концевого ролика.

Установка верхнего уловителя осуществляется таким образом, чтобы при закрытых воротах его верхние скобы касались защитных уголков передней кромки полотна ворот.

11-й этап

На ворота откатные своими руками можно установить автоматику. В этом случае перемещение створки будет осуществляться с помощью электрического привода. С этой целью к полотну ворот крепится зубчатая рейка – универсальная деталь, совместимая с электроприводами для ворот всех производителей. Такая рейка обычно входит в комплект крепежных элементов.

К комплекту автоматики для ворот как правило прилагается инструкция по ее монтажу, которой следует придерживаться.

Выбор автоматики

Автоматика для откатных ворот – больше свободы, больше комфорта!

Не хотите вручную открывать и закрывать откатные ворота?

Привод с дистанционным управлением позволит вам это делать, не покидая автомобиля.

Инструменты и оборудование

Для изготовления и установки откатных ворот Вам потребуется:

Сварочный аппарат, лучше инверторный. Он не портит металл и обеспечивает оптимальное качество сварочного шва.
Болгарка с дисками различных видов. С ее помощью можно будет нарезать металлические заготовки для ворот.
Воздушный компрессор, который обеспечит равномерную покраску ворот. При его отсутствии, окрасить ворота можно и обычным валиком.
Пассатижи, молоток, дрель, рулетка, уровень, клепатель.

Если у вас остались вопросы, касающиеся установки откатных ворот, или вы желаете выяснить стоимость услуг по их монтажу, свяжитесь с нами по телефону.

Получить руководство бесплатно!

Получить консультацию бесплатно!

Консольные откатные ворота представляют собой довольно сложную конструкцию. Однако они удобны и практичны, поэтому используются широко в частных домовладениях и в условиях промышленных объектов. На сегодняшний день существует множество производителей, которые поставляют на рынок готовые ворота и комплектующие к ним. Заручившись квалифицированной помощью, можно довольно грамотно и быстро осуществить установку. Однако если вы хотите сэкономить и воплотить в действие творческую энергию, то лучше заняться устройством откатных ворот самостоятельно.

Описание консольных ворот

Консольные откатные ворота не имеют ограничений габаритов сверху. Кроме того, они не обладают контактом с наземными рельсами. Эта конструкция ворот является одной из самых сложных, но подобные «жертвы» оправданы. Полотно ворот не контактирует с поверхностью, оно подвешено на роликовых блоках с помощью направляющей балки. Роликовые блоки и балка располагаются обычно в нижней части ворот. Иногда направляющая балка и блоки располагаются в центре или сверху полотна. Этот подход оправдан, когда консольные узлы могут быть подвешены на капитальную стену соседней постройки.

Подобная технология используется и в том случае, когда рядом находятся строительные конструкции или сооружения, способные выдерживать нагрузки от полотна. В ином случае сооружается силовая конструкция, что не всегда выгодно. В большинстве случаев по этой причине используются откатные консольные ворота с несущей балкой, располагающейся снизу.

Конструктивные особенности консольных ворот

Если вы решили изготовить консольные то должны ближе ознакомиться с принципиальной схемой данной конструкции. Полотно устанавливается на раму, которая изготавливается из металлической профильной трубы. К раме укрепляется несущая балка, которая обладает специальным профилем. Внутрь последнего вводятся роликовые каретки. Балка перемещается с воротами влево-вправо по кареткам, ворота закрываются и открываются.

Самую большую нагрузку претерпевают роликовые каретки и балка, это особенно касается момента полного открытия или закрытия ворот. Для разгрузки этих узлов используется концевой разгрузочный ролик, который входит и упирается в улавливатель, располагающийся снизу. В другой части для крепления полотна при полном открытии может использоваться концевой ограничительный ролик с улавливателем.

Консольная система для откатных ворот может иметь верхний улавливатель и направляющую с роликами, которые исключают боковое качение. Улавливатель при этом будет фиксировать полотно в закрытом состоянии. Для того чтобы внутрь балки не попадали посторонние предметы и загрязнения, используются заглушки. Конструкция устанавливается на силовые элементы, среди них:

ответный столб;
опорный столб;
фундамент для роликовых кареток.

Если на участке имеются прочные опоры, которые изготовлены из металла, бетона или кирпича, то их можно использовать в роли ответного или опорного столбов. Если таковых нет, то сооружать их придется из металлической Фундамент для консоли должен быть сооружён отдельно. Если вы решили выполнить откатные ворота консольного типа, то их можно дополнить электроприводом, который устанавливается между роликовых кареток. Для того чтобы полотно было приведено в движение, к его боковой поверхности нужно зафиксировать зубчатую рейку. Блок управления устанавливается на привод.

Можно ли установить откатные ворота

Даже если у вас нет финансовых ограничений и вы имеете огромное желание, на участке не всегда есть возможность установить консольные ворота своими руками. Если пространство довольно ограничено, то консольную конструкцию придётся заменить на другую. Ведь вдоль забора должно быть оставлено место не менее 1,5 ширины воротного проема. Это требование обусловлено тем, что на полотне имеется еще и технологическая часть, длина которой займёт половину ширины проема. Это позволит равномерно распределить нагрузку на консольный блок.

По той причине, что такие ворота передвигаются по прямой линии, оставленный для них участок должен быть прямым. В том месте, где будут двигаться ворота, не должно быть неровностей рельефа, которые могли бы помешать перемещению ворот. Если вы решили создать консольные ворота, фото заранее рекомендуется рассмотреть. Из них вы сможете понять, что на пути движения конструкции не должно быть калиток. Их обычно устанавливают с противоположной стороны.

Если вы закажете такие ворота со встроенной калиткой, то у неё будут высокие пороги, что не очень удобно для престарелых людей и детей. Некоторые хозяева в качестве калитки оставляют расстояние, которого будет достаточно для прохода человека. Это делать не рекомендуется, ведь любой механизм рассчитан на некоторое количество циклов, а частое использование конструкции способно снизить ресурс. Если заезд на территорию происходит с узкого переулка, то необходимо увеличить проем для облегчения маневрирования, что негативно скажется на габаритах полотна. Если перечисленных ситуаций на участке нет, то вы можете приступать к изготовлению консольных ворот.

Подготовительные работы

Ворота консольного типа начинают устраивать с подготовки. Для этого следует оценить место проведения работ. Если конструкция будет устанавливаться взамен старой, то следует оценить состояние опорных столбов. Если они выполнены из железобетона или кирпича, то их сечение должна составить 20x20 см или больше. Когда речь идет о металлической профильной трубе, то сечение обычно равно 60x40 см. Данные опоры должны быть установлены строго вертикально и хорошо зафиксированы в грунте. Эти элементы будут выполнять роль ответного и опорного столбов. Если таковых нет, то столбы нужно будет установить.

Устанавливая консольные ворота со средней балкой, возле вы должны выкопать яму под фундамент. Его располагают впритык к опоре, он должен идти параллельно забору, а его размеры составят 500x2000 мм. Если на территории предполагается возвести новый забор, то все работы по его строительству и возведению ворот необходимо объединить, что предпочтительно.

Довольно часто при въезде возводят кирпичные столбы, что не только красиво, но и практично. Если вы тоже решили последовать такому опыту, то необходимо будет сформировать закладные элементы, они будут иметь вид стальных пластин 300x100 мм. Их толщина должна составить 5 мм. Верхняя пластина располагается на внутренней стороне столба, который ближе к проему. Шаг от верхней части столба до пластины должен составить 200 мм. Отступив от нулевой отметки 200 мм, устанавливают нижнюю закладную пластину, действовать при этом необходимо аналогично.

Нулевым уровнем выступит въезд через ворота. Центральная пластина располагается посередине, между нижней и верхней. К этим элементам будут фиксироваться узлы ворот. Изготавливая консольные откатные ворота своими руками, вы должны учесть, что ширина проезда обычно равна 4 м. Этот стандарт был принят в странах Европы. Производители фурнитуры и комплектующих предлагают наборы элементов для данного размера ворот. Для облегчения работ лучше воспользоваться готовым решением.

Подбирая полотно, вы должны решить, чем оно будет облицовано. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Конечное решение способно повлиять на выбор силовых элементов. Наиболее часто используется профнастил, однако можно встретить варианты облицовки из вагонки или кованые декоративные элементы. В качестве альтернативного решения выступает решётчатая конструкция, формируемая из стальных труб.

Проведение разметки

Когда выполняются консольные ворота со средней балкой своими руками, на следующем этапе нужно приступать к разметке. В этом случае не имеет значения, возведен ли на территории забор. Разметка проводится после установки столбов. Для этого нужно будет определить уровень нулевой отметки, в качестве него выступает уровень въезда в гаражный проем. Обозначить уровень нужно на одном столбе, от которого отметка переносится на другой с помощью лазерного или водяного уровня. На нулевых отметках натягивается шнур, который должен быть подведен вплотную к внутренней поверхности опор. Веревка должна быть дальше опорного столба.

Устройство фундамента

Фундамент будет принимать на себя нагрузки от веса ворота. В качестве верхней части выступит швеллер № 20, длина которого составит 2000 мм. На этот узел будут устанавливаться роликовые узлы и привод. Для фундамента подготавливается яма, которая должна примыкать к опорному столбу. Ее ширина составит 500 мм, тогда как долина будет равна 2100 мм. Глубину следует определить уровнем промерзания почвы в зимний период. В большинстве регионов этот параметр составляет 1500 мм.

Если вы устанавливаете консольный комплект ворот, то технология останется прежней. Она предусматривает армирование фундамента. Для того чтобы связать основание со швеллером, нужно подготовить 3 каркаса. Использовать для этого следует арматуру № 16. Для поперечных связей применяется арматура № 10, шаг при этом должен быть равен пределу от 300 до 400 мм.

Каркас крепится к нижней поверхности швеллера. Осевые линии каркасов должны быть удалены от краев швеллера на 400 мм. После этого выполняется подсыпка песка или песчано-гравийной смеси, которую утрамбовывают. На поверхность устанавливается швеллер с арматурными каркасами. Для заливки фундамента следует использовать бетон марки М-250 или М-300. Для приготовления следует запастись:

ведром;
щебнем;
песком.

Количество жидкости будет зависеть от влажности цемента и песка. Если вы хотите снизить объем воды и увеличить подвижность состава, то следует использовать пластификатор. Подача бетонной смеси должна осуществляться постепенно, только тогда выставленная по уровню конструкция не будет сдвинута. Как только очередная порция бетона будет уложена, его протыкают в нескольких местах арматурой, что позволит удалить пузырьки воздуха.

После укладки верхнего слоя следует протереть поверхность швеллера, чтобы она оставалась чистой для последующих манипуляций. Созревание бетона произойдет в течение 28 суток, но через неделю раствор наберет прочность, что позволит обеспечить возможность монтажа ворот. В это время можно заняться другими операциями.

Изготовление полотна

Если вы задались вопросом о том, как сделать консольные ворота, то должны ближе ознакомиться с технологией изготовления полотна. Основной каркас будет состоять из профильной трубы с сечением 60x40 мм. Внутреннее наполнение и ребра жесткости изготавливаются из труб, сечения которых составляет 20x40 мм. Снизу будет располагаться несущая балка, ее длина составит 6 м. Приваривают ее к воротам.

Покупая фурнитуру, необходимо учитывать вес полотна и размер проема. Величина проема составит 4000 мм, тогда как вес полотна с обшивкой из профнастила может достигнуть 400 кг. В стандартный набор комплектующих входят:

направляющая балка;
концевой ролик;
две роликовые опоры;
нижней ловитель концевого ролика;
направляющее устройство;
верхний ловитель;
две заглушки на балку.

Методика проведения работ

Для основного каркаса необходимо нарезать профильные трубы, сечение которых составит 60x40 мм. Для исключения доступа во внутреннюю полость трубы при сварке швы следует сделать максимально герметичными. Разметка проводится угольником и рулеткой. Раскраивать заготовки можно с помощью углошлифовальной машины с отрезным диском. Лучше применить нарезную машинку, которая позволит обеспечить точность соблюдения углов.

На монтажной поверхности раскладываются трубы, а затем прихватываются все швы. После проверки размеров все соединения провариваются сплошным швом. Оставшиеся открытые концы завариваются заглушками. Для следует подготовить профильные трубы, которые прикладываются к внутренней поверхности каркаса и стягиваются струбцинами. После этого их можно прихватить сваркой. К нижней поверхности ворот укрепляются направляющие балки. Для грунтовки и окрашивания ворота устанавливаются в положении, которое близко к вертикальному. Для работы лучше использовать антикоррозийную автомобильную грунтовку, нанесение которой осуществляется в два слоя.

Если вы хотите ускорить процесс грунтования, то следует использовать распылитель и компрессор. Кисть для этого тоже подойдёт, но работы растянутся на более длительное время, а качество покрытия кажется хуже. Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы грунтовка оказалась в щели между поворотами и балкой. Закрывается щель ещё и акриловым герметиком, укладываемым колбасками. Ворота на следующем этапе окрашиваются целиком в 2 слоя. Поверхность несущей балки не покрывается.

Как только краска высохнет, ворота можно облицевать. Наиболее предпочтительным материалом для этого выступает профнастил, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, прочность, незначительный вес и разумную стоимость.

Монтаж ворот

Консольные ворота на следующем этапе могут быть установлены на швеллер. Данные манипуляции проводятся не раньше чем через неделю после завершения бетонирования. Для установки роликовых тележек следует приобрести монтажную пластину со шпильками. С ее помощью можно регулировать положение ворот по горизонтали и высоте. Кроме того, ворота можно будет снять для замены роликовых блоков или ремонта отдельных узлов.

Когда настал черед установить консольные ворота, роликовые тележки усаживаются на монтажную пластину. Верхние гайки затягивать слишком сильно не нужно. На фундаменте отмечается положение пластин. От края швеллера следует отмерить 150 мм и провести перпендикулярную линию. При хорошей несущей способности столбов в них хорошо будут крепиться анкерные болты. Применение металлических дополнительных столбов при этом не требуется. Если их нет, то по заготовленным закладным вертикально устанавливается профильная труба. На опорном столбе она может быть приварена к краю, на ответном - с края столба с отступлением в пределах от 20 до 50 мм.

Когда монтируются консольные ворота, на следующем этапе роликовые каретки помещаются в несущую балку и сдвигаются к центральной части конструкции. Заручившись помощью ещё одного человека, полотно нужно будет переместить над швеллером вертикально. Роликовые каретки разводятся по различным линиям, а натянутая веревка должна касаться направляющей балки. Это положение фиксируется с помощью подставок из дощечек.

Работу ворот нужно проверить, это касается их горизонтальности и вертикальности, которые анализируются в закрытом положении. Если необходимо отрегулировать конструкцию, то следует использовать гайки на шпильках. Ворота должны перемещаться по направляющей. Зазоры между ответным и опорным столбами должны быть одинаковыми, тогда как от нулевой отметки до нижнего края должно остаться около 100 мм или несколько меньше. Если консольные ворота двигаются правильно, то гайки крепления кареток могут быть затянуты, тогда как площадки обварены по периметру.

Заключение

Если вы решили самостоятельно изготовить и установить откатные консольные ворота, каретки своими руками вами должны быть введены в несущую балку. Вообще, каретки нужны для перемещения по ним балки, что будет обеспечивать закрытие и открытие ворот.

Откатные ворота обеспечивают не только въезд и выезд с придомовой территории, но и выделяют участок среди соседских домов. Ворота могут указать на вкусы и на финансовое положение владельца, могут защитить от несанкционированного проникновения. При этом можно существенно сэкономить на установке откатных ворот, если произвести монтаж своими руками.

Виды

Откатные ворота по принципу управления бывают подвесными, консольными и передвигающимися по рельсу. Кроме того, они подразделяются на одностворчатые и двустворчатые конструкции, последние, к слову, стоят дороже, поскольку для установки потребуется в два раза больше фурнитуры. Также следует отметить, что откатные ворота, изготовленные из металла, бывают сплошными, их еще называют «глухими», и решетчатыми. Решетчатые изделия, в свою очередь, делятся на изделия либо массового производства, либо выполненные под индивидуальный заказ – кованые.

Реже всего устанавливается подвесная система, и, как правило, на промышленных предприятиях или на коммерческих территориях. Движение воротного полотна осуществляется за счет верхней балки, которая чем-то напоминает рельс. Непосредственно на металлической балке располагаются ролики.

Плюсами такой системы можно считать простоту в управлении, долговечность , а благодаря тому, что весь процесс работы механизма налажен в верхней части ворот, нижняя часть остается свободной, соответственно, зависимости от погодных условий нет.

Пожалуй, главным недостатком такой системы можно считать ограничение по высоте. Если на огороженную территорию понадобиться заехать большегрузу, с большой долей вероятности он не проедет.

Исправить ситуацию можно, если приподнять планку на 1,5 м, но для этого потребуется увеличить и опоры, а это – большие финансовые затраты.

Как такового ограничения по высоте у откатных ворот, передвигающихся по рельсу, нет. Рельс монтируется на поверхность, для которой заливается бетонное основание. К полотну приваривается ролик, который скользит по рельсу.

Зачастую такую разновидность откатных ворот устанавливают в частном секторе. Они в открытом виде удерживаются посредством металлического каркаса. При этом створки могут быть открытого или закрытого типа, а через глухие полотна не будет просматриваться территория участка.

К достоинствам рельсовой системы можно отнести простоту механизма. К слову, некоторые умельцы даже изготавливают устройство своими руками. Еще один плюс – это, несомненно, компактность. В режиме «калитка» полотно можно отодвигать на небольшое расстояние, необходимое для прохода человека, а благодаря ролику створка не провисает, Поэтому для такой системы частая регулировка не потребуется, в отличие от распашных ворот.

Но поскольку рельс располагается на бетонной поверхности, атмосферные осадки могут вывести механизм из строя, заблокировать его работу. Поэтому важно периодически убирать мусор и снег с пути следования ролика. Имейте в виду, специалисты рекомендуют монтировать рельс в бетонный фундамент «заподлицо», это позволит минимизировать вред , наносимый транспортом на направляющую.

В консольных воротах рельс, удерживающий створку, крепится непосредственно к полотну. Он может быть закреплен в нижней, верхней части полотна либо посредине – особой разницы в этом нет. Главное, чтобы рельс был нужной длины, достаточной для удержания створки. Иначе потребуется установка дополнительного электропривода с противоположной стороны, после чего двустворчатые ворота будут открываться и влево, и вправо.

Поскольку направляющая балка устанавливается на полотне, зависимости от чистоты фундамента или от высоты – нет. Для уравновешивания веса ворот необходимо, чтобы полотно было в полтора-два раза длиннее проема, в противном случае наладить правильную работу изделия не получится.

Имейте в виду, что рельс, или как его еще называют «швеллер», можно установить и на глухие, и на решетчатые конструкции. При этом потребуется залить основательный фундамент, чтобы опоры не вырвало от веса ворот.

Конструкции

Устройство привода подвесных ворот размещается в верхней части и там же крепятся роликовые тележки. Вызвано это конструктивной особенностью такой разновидности. Отсюда следует, что если потребуется отремонтировать механизм, то могут возникнуть определенные трудности. В частности, для регулировки четырехметровых створок потребуется автовышка. В большинстве случаев по этой причине такого типа разновидности откатных ворот не устанавливаются в частном секторе.

Некоторые производители выводят регулировку приводов на высоту человеческого роста, но, к сожалению, это только усложняет работу устройства, поскольку требуется дополнительная установка реек и шкивов. А любое усложнение приводит к частой поломке.

Выкатные ворота консольного типа чаще всего оснащаются приводом, роликовым блоком и направляющей в нижней части полотна. Довольно часто практикуется монтаж посредине и реже всего вверху. Зависит это от длины проема, монолитности опор и прочности фундамента. На расположение привода также может повлиять обустройство внутреннего двора и особенности металлического каркаса.

Выдвижные рельсовые ворота отличаются равномерным распределением веса полотна на опоры и на фундамент. Благодаря этому нагрузки на устройство сведены к нулю, а значит, привод можно располагать в любой части ворот. Зачастую его размещают либо посредине, либо вверху. В нижней части монтируется роликовое основание и направляющий рельс.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что расположение привода будет зависеть от интенсивности нагрузки. Если полотно открывается редко, тогда для него необходимо устанавливать маломощные устройства, в противном случае потребуется покупка мощных, а, соответственно, и дорогих изделий.

Плюсы и минусы

В первую очередь хотелось уделить внимание нижней части. Например, у подвесных ворот потребуется следить лишь за тем, чтобы расстояние между землей и полотном было свободным. В этом плане единственной преградой может быть внезапно выпавший снег, причем заблокировать работу смогут лишь полуметровые сугробы.

Иначе обстоит уход за консольными и рельсовыми разновидностями ворот при условии, что роликовое основание располагается в нижней части. В первом варианте предстоит периодическое очищение фундамента от наледи и снега, а во втором случае – покупка спецсредств.

Поэтому в регионах, где выпадает большое количество осадков зимой, специалисты не рекомендуют устанавливать рельсовые откатные ворота.

Но в то же время раздвижные варианты, перемещающиеся по рельсу, требуют меньше ухода за приводом и механизмами в зимнее время года. На втором месте располагаются сдвижные подвесные ворота, ну а больше всего внимания предстоит уделять консольной разновидности, у которой передвигающее устройство расположено снизу. Что касаемо ежегодных профилактических мероприятий, то у всех разновидностей они проводятся одинаково – 2-3 раза в год.

Дороже всего по стоимости изделия, монтажа и обслуживания обходится рельсовая система, далее в импровизированном рейтинге расположилась подвесная система, ну а самый дешевый вариант – консольные ворота. В первую пятилетку консоль требует меньше всего внимания и материальных вложений.

Подводя итоги, можно констатировать, что зачастую именно консольные ворота с расположением балки внизу или посредине устанавливаются в частном секторе. Но имейте в виду, что подвесные конструкции могут прослужить несколько десятилетий. Даже до сих пор встречаются работоспособные примеры, смонтированные 50-60 лет назад.

Чертежи и схемы

В качестве примера будет рассмотрен вариант консольной системы с расположением привода в нижней части. В зависимости от месторасположения привода и от стороны открывания эскизы могут незначительно отличаться.

Непосредственно створка ворот крепится к металлическому каркасу, который представляет собой раму, изготовленную либо из металлопрофиля, либо из стальной трубы. К металлическому каркасу приваривается направляющая. Зачастую она представлена в качестве зубчатой рейки, особенно это касается конструкций с электроприводом. Внутрь направляющей балки вмонтировано роликовое основание. Как правило, в консольной системе под роликовым основанием имеются в виду каретки на колесиках.

Направляющая, перемещаясь вправо-влево, передвигает створку ворот в соответствующую сторону, тем самым открывая или закрывая въезд. Поскольку вся сила тяжести створки перемещается на балку и на роликовое основание, для минимизации нагрузки монтируется разгрузочный ролик и улавливатель в нижней части полотна. Благодаря этому в закрытом состоянии консольные ворота не провисают. В некоторых изделиях разгрузочный ролик и улавливатель дополнительно устанавливаются с противоположной стороны, что обеспечивает удержание ворот в открытом состоянии.

Фиксирование воротного полотна в верхней части обеспечивается за счет улавливателя и балки с каретками. Для того чтобы грязь и пыль не попадали внутрь конструкции, используется боковая заглушка. Опорные столбы в обязательном порядке должны быть смонтированы из прочного железобетонного основания, кирпича или из металлической трубы. Особое внимание уделяется и фундаменту для нижней направляющей, в противном случае вся конструкция рухнет под тяжестью собственного веса. Велика вероятность порчи имущества, в том числе и чужого, и риск нанесения увечий проходящим мимо людям.

Упомянутый ранее электропривод легко монтируется между каретками, зубчатая рейка фиксируется непосредственно к воротной створке, неподалеку размещается устройство управления, фотофиксаторы и спутниковая навигация.

Расчет материалов

Если предстоит демонтаж старых конструкций перед установкой откатных ворот, пристальное внимание следует уделить используемым ранее опорным столбам. Они могут быть изготовлены из металлопрофиля, кирпича с закладными либо из железобетона. Помните, что недопустимо отклонение опор, – они должны стоят строго вертикально, иначе створка ворот будет задевать фундамент. Если столбы покосились, это говорит только об одном: они неправильно закреплены в земле.

К слову, расстояние между фундаментом и забором рекомендуется оставлять минимальным, а лучше всего обустроить фундамент впритык к опорам.

Если опорные столбы соответствуют предъявленным требованиям, тогда на этом можно сэкономить. Если планируется установка с нуля, тогда потребуется две опоры. При выборе железобетонного основания принято воздвигать вертикаль с размерами 20х20 см, для основания из профильной трубы подойдет изделие с габаритами 60х40 см.

Размеры воротного полотна могут значительно отличаться. Это будет зависеть от свободного пространства вдоль забора, габаритов личного автотранспорта и от размеров участка. В большинстве случаев створка ворот имеет размеры равные 4400 см по длине и 2000 см по высоте.

Если на территорию участка периодически будут заезжать большегрузы, тогда высоту опоры, фундамент и расстояние необходимо рассчитывать, отталкиваясь от этого. Имейте в виду, даже небольшие грузовые машины способны разрушить фундамент.

Следует знать, что на величину воротной створки влияет ширина проезжей части: чем она уже, тем ширине должно быть полотно. Благодаря этому облегчается въезд-выезд на территорию.

При условии, что планируется передвижение только легкового транспорта нужно отталкиваться лишь от габаритов автомобиля. Допустим, ширина машины составляет 2 метра. К этому необходимо добавить небольшое расстояние, необходимое для беспрепятственного въезда-выезда: расстояние должно быть не меньше метра. Высота створки на частных участках редко когда превышает 2 метров.

Для грузовых автомобилей другие размеры. Важно, чтобы ограничителей по высоте не было, а ширина проезда составляла 4,4-5 метров. Полезно знать, что высота внедорожников редко превышается показатель 1,5 м, а у «Газели» он равен 2,5 м. Самым большим по высоте принято считать «КАМАЗ» и его аналоги: в этом случае верхняя планка высоты должна быть не менее 3 м.

Максимальный угол заезда обычно равен 45 градусам. Из этого следует, что расстояние между опорой и автомобилем в идеале не должно быть меньше 0,5 м. Длина противовеса при этом должна равняться 40-45% от ширины проема. Недопустимо, чтобы этот показатель был меньше 33%.

Важно учитывать, что на пути движения полотна не должны расти кустарники и деревья, не должно быть и мешающих построек.

Фурнитура

Если конструкция имеет стандартные размеры (4 метра в ширину и 2 метра в высоту) и обшита листами профнастила, то потребуется купить фурнитуру, которая сможет выдержать вес полотна, равный 400 кг. Соответственно, при увеличении длины полотна подбирается усиленная фурнитура.

Ролики в таком случае подойдут либо полимерные, либо металлические. Длина направляющей балки должна была 6 м, а ее сечение – 60х70 см. Имейте в виду, толщина стенок металлопрофиля не должна быть меньше 3,5-4 мм. Четырехметровый металлический каркас необходимо смонтировать с небольшим запасом.

Чтобы роликовое основание беспрепятственно передвигалось по направляющей, потребуются каретки. Для фиксации положения створок в открытом и закрытом положении монтируются концевые ролики и улавливатели. Как уже было отмечено ранее, для предотвращения попадания пыли и мусора устанавливаются заглушки.

В большинстве случаев применяется именно эта фурнитура. Незначительные изменения вносятся при использовании не консольной, а роликовой или подвесной системы. Для минимизации бокового качания в верхней части крепится плато с роликами, а в нижней части фиксация и перемещение осуществляется за счет несущей тележки.

Инструкция по изготовлению

Исходя из практики, проще всего своими руками сделать монтаж откатных ворот, перемещающихся на роликах по рельсу. При этом установка может быть выполнена из подручных материалов или с использованием покупной фурнитуры.

Необходимо отметить, что перед началом проведения работ потребуется чертеж будущих ворот. Важно, чтобы схема легко читалась. На ней должны быть нанесены все размеры, в том числе опор и фундамента, необходимая фурнитура, используемая в работе, а также детали, которые будут зависеть от месторасположения откатной системы. К слову, многие потребители, не желая использовать механические способы открывания, покупают электроприводы до монтажа – это тоже должно быть отражено на эскизе.

Имейте в виду, самодельные ролики могут незначительно отличаться друг от друга, но даже минимальные отклонения способны нарушить работоспособность всей системы . С этой точки зрения лучше не экономить и заранее купить одинаковые заводские ролики.

Калитка может быть встроенной в ворота либо существовать отдельно от них. В первом случае пожилым людям и маленьким детям предстоит периодически поднимать ноги. Если это сделать неосторожно, то можно даже запнуться и нанести увечья. Если калитка будут смонтирована отдельно, то ее необходимо установить с противоположной стороны от открывания створок, чтобы воротное полотно не преграждало проход.

Совсем отказываться от калитки нецелесообразно, поскольку любой механизм рассчитан на открывание определенное количество раз. Если использовать откатные ворота в качестве калитки довольно часто, то привод выйдет из строя.

Установка откатных ворот начинается с подготовки основания. Но обо всем по порядку. Ниже будет представлена пошаговая инструкция.

Подготовительные работы

Очень важно, чтобы на пути следования створки ворот не росли никакие кустарники и деревья. Если посажены какие-то насаждения, их придется либо пересадить, либо выкорчевать.

Хозпостройки, бани и туалеты, мешающие открыванию воротного полотна, придется демонтировать. Землю со склона потребуется убрать, чтобы створка свободно перемещалась, не задевая поверхности земли.

После того как местность очищена, предстоит заливка фундамента. На первое время из инструментов понадобятся лопаты, рулетка, лазерный дальномер и садовый бур.

Если под рукой окажется мотобур, тогда работа будет выполнена быстрее.

Во время обустройства территории подвесными откатными воротами фундамент не нужен, достаточно вырыть ямки для опор при планировании установки металлических столбов. Для этого размечается на земле месторасположение будущих отверстий при помощи рулетки или с использованием специнструмента. Расстояние между опорами должно соответствовать указанным ранее габаритам.

Как правило, ворота устанавливаются в последнюю очередь, а значит, на участке уже смонтирован забор. К крайним опорам привязывается металлическая леска, через нее подвешивается металлическая цепочка с утяжелителем. По нему выставляется и проверяется ровность ям относительно забора.

К сожалению, конструктивные особенности мотобура не позволяют его нарастить, а для того чтобы углубить металлические трубы в землю, предстоит вырыть 1,5 метра. Если через проезд периодически будут проезжать большегрузы, высота опор может быть увеличена. Таким образом, в землю потребуется заглубить металла пропорционально выступающей надземной части.

В данном случае легче всего производить выкопку с применением садового бура, поскольку его можно нарастить. После прохождения плодородного слоя начнется либо глина, либо каменистое основание.

В первом случае потребуется заливка воды. Бур будет легче входить в такую почву, но вытаскивать ее на поверхность станет сложнее. А во втором варианте предстоит избавиться от камней. Особо крупные экземпляры потребуется сломать ломиком или арматурой.

Диаметр будущих лунок должен соответствовать металлическому профилю или стальной трубе. Чем больше диаметр или размер трубы, тем больше должно быть отверстие. Но помните, что при этом потребуется больше цементно-песчаной смеси и щебня.

Высоту отверстий легче всего проверять либо рулеткой, при этом ее длина должна быть 5-10 м, либо специальной лазерной указкой. Таких лунок потребуется сделать от 2 до 4 штук в зависимости от наличия или отсутствия калитки, а также отталкиваясь от функциональных особенностей конструкции.

Если нарастить садовый бур не получится или возникают сложности с углублением, тогда металлическую опору необходимо забить с помощью кувалды. Еще одним вариантом выхода из сложившейся ситуации можно считать ямобур. Буровая машина за короткое время сделает необходимое отверстие.

Металлические столбы необходимо закрепить в земле. Но прежде на дно укладывается «подушка» – слой щебня. Камень в этом случае выступает в качестве дренажа, ведь благодаря такому подходу вода не будет застаиваться и разрыва трубы не произойдет.

Некоторые специалисты рекомендуют окрашивать металлические трубы перед опусканием в ямку, а кто-то сооружает специальный «стакан» из пластиковых труб. Такие операции оправданы при условии, что грунтовые воды располагаются в относительной близости.

Кирпичные и железобетонные опоры должны иметь закладные, зачастую достаточно трех штук. При размещении сверху и снизу достаточно отступить 200-250 мм, последнюю закладную устанавливают на равноудаленном расстоянии от крайних. Впоследствии к ним будут крепиться некоторые детали.

Для закладных достаточно взять стальной лист с размерами 100х100 мм, толщина изделия не должна быть меньше 5-6 мм.

Следующий этап предполагает использование бетономешалки для создания цементно-песчаного концентрата. В каких пропорциях разводить цемент и песок, обычно указывается на мешках. Если этой информации нет, тогда достаточно на 2 кг цемента добавить 6 кг песка. Дополнительно добавляется 12 кг заполнителя и 2 литра воды.

Вымешивать субстанцию нужно тщательно, никаких комочков оставаться не должно. Если бетономешалки в наличии нет, то эту процедуру предстоит выполнить при помощи обыкновенной дрели и спецнасадки.

После этого бетон выливается в ямки. Помните, нужно следить за ровностью столбов. Высыхание – это процесс длительный. При высоких показателях температуры полное высыхание достигается за неделю, а если цементирование производиться в холодное время года – до месяца.

При монтаже рельсовых откатных ворот предстоит заливка фундамента между пролетом и вдоль забора на величину воротного полотна. Для начала выкапывается траншея впритык к забору. Ее габариты должны быть равны 50 см в ширину и 100 см в глубину. Длина траншеи будет равна удвоенной длине створки ворот.

При желании можно сделать опалубку. Если она будет для временного пользования, тогда в ход пускаются листы фанеры, старые доски и остатки ДСП. Если планируется многократное использование, то придется приобрести влагостойкие качественные стройматериалы.

Изготовление щитов нужно делать на земле, а после создания опалубки погружать ее в траншею. Крепление досок осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта, допустимо использование гвоздей и молотка. В землю вбиваются колышки, по периметру натягивается веревка.

На дно траншеи укладывается небольшой слой щебня и песчаная подушка, для хорошей фиксации цемента потребуется армирование. Специалисты рекомендуют использовать арматуру под номером 10. Сварить ее можно своими руками любо купить готовую армирующую сетку и связать ее мягкой проволокой.

Для рельсовых откатных ворот на металлокаркас потребуется уложить направляющий рельс. В качестве рельса может выступать швеллер. Важно при этом уложить его перевернутым вниз и выставить параллельно с землей. Впоследствии к этой направляющей будет закреплена каретка.

Что касаемо фундамента для консольных ворот, то его обустраивают в относительной близости от опорного столба. Длина конструкции будет в два раза меньше ширины пролета, чаще всего достаточно 2 м. Глубина будет зависеть от расположения грунтовых вод и от уровня промерзания грунта. Не забывайте про укладку швеллера.

При выливании бетона в траншею постарайтесь не залить швеллер. Имейте в виду, стяжку необходимо в этот момент штыковать, благодаря этому будет выпущен лишний воздух. Первые дни бетонное основание нужно проверять и время от времени смачивать.

Важно, чтобы за время, отведенное для высыхания, бетон не растрескался, в противном случае его прочность будет минимальной.

В отличие от распашных ворот, где требуется два привода, при автоматизации откатной системы приобретается один двигатель. Но необходимо напомнить, что для облегчения работы конструкции допустимо использование двух створок и потребуется оснащение вторым электроприводом с противоположной стороны.

Автоматические ворота можно смонтировать, купив комплект необходимых деталей и механизмов в специализированном магазине, либо, имея определенный навык и опыт, изготовить своими руками.

Автоматика позволяет открывать ворота при помощи пульта управления, не выходя из машины или напрямую из дома. Существует две разновидности пультов с плавающим и с фиксированным кодом.

В первом случае комбинацию цифр подобрать злоумышленникам практически невозможно. У фиксированного кода считать комбинацию могут квартирные взломщики. Также велика вероятность случайного открывания при совпадении сигнала. Другими словами, если проходящий мимо человек нажал на кнопку автосигнализации, или кто-то в соседнем доме включил пультом люстру, то шифр может совпасть, и произойдет открытие ворот. Поэтому нужно хорошо подумать перед покупкой электросистемы, какую лучше взять, но экономить в этом вопросе нецелесообразно.

Но все-таки основной деталью является двигатель. Он бывает с цепной подачей сигнала и с роликовой. Двигатель необходимо подбирать с учетом специфики участка : если на территории установлен счетчик с тремя фазами, то и двигатель желательно приобрести трехфазный.

Очень важно, чтобы его обмотки имели соединение по типу «звезда». Благодаря этому можно будет исключить ряд проблем, возникающих при работе привода. Устройство будет работать с максимальной мощностью, а значит, и с хорошей эффективностью.

В качестве альтернативы может выступать однофазный двигатель. При этом важно, чтобы он был конденсаторного типа. Главной его особенностью считается невысокая работоспособность, в том числе и при запуске механизма. Мощность агрегата не должна быть ниже 1-2,5 кВт. Зависеть она будет от веса воротной створки.

Показатель частоты вращения – от 500 до 1000 оборотов в минуту. Невысокие показатели позволяют избавиться от значительной нагрузки, в том числе и на основание ведущего вала.

При использовании редукторов одноступенчатого типа потребуется приводное колесо. Оно не должно совершать свыше 100 вращений в минуту. Из этого следует, что показатель входящего крутящегося момента должен соответствовать показателю вращения двигателя.

Допустимо использование дешевых аналогов, но имейте в виду, что кинематическая схема при этом не должна иметь плохих соединений. Альтернативой двигателю может служить работающий мотор от стиральной машины. Такие изделия зачастую выбрасываются на свалку, а значит, двигатель можно достать и вовсе бесплатно.

Перед подключением двигателя потребуется определить, где располагаются концы обмотки. В этом поможет прибор под названием мультиметр. Большие показатели сопротивления будут у обмотки пускового типа.

Муфта жесткого или полужесткого типа необходима для фиксации редукторного вала с мотором. В первом случае корпус напоминает гильзу, соединение происходит за счет различных отверстий и специальных канавок. В полужесткой муфте соединение обеспечивают два фланца и резиновые элементы.

Заменой редуктору может служить передача ременного типа. Ременная передача работает на подшипниках, которые располагаются на независимом вале.

Имейте в виду, вал необходимо выставить строго по центру, иначе трансмиссии не будут работать должным образом. Ременную передачу очень сложно собирать.

Монтаж

В первую очередь изготавливается металлическая рама, которая должна полностью закрывать проем. Делают ее из профильной трубы необходимого сечения, которое зависит от веса будущей конструкции. Для того чтобы сделать эту работу самому, потребуется угловая шлифовальная машина, которую в народе именуют «болгаркой», и сварочный аппарат.

Металлический каркас может быть оснащен калиткой, но в то же самое время не возбраняется сделать ее отдельно. Не забывайте при этом смонтировать запор. Стоит заметить, что для отдельно стоящей калитки потребуется дополнительная опора.

Некоторые люди считают, что автоматику правильно устанавливать в момент монтажа откатных ворот, а не спустя какое-то время, поскольку можно на месте исправить некоторые погрешности.

Если электродвигатель устанавливать на уже работающие ворота, некоторые элементы придется демонтировать, а это ведет к дополнительным тратам.

Когда автоматика делается из подручных средств, то на редукторный вал крепится велосипедная звездочка. Если такой детали нет под рукой, подойдет звездочка от мотоцикла. Впоследствии на этот элемент устанавливается соответствующая цепь. Закрепляют ее по всей воротной створке строго в горизонтальной плоскости. Когда вращается звездочка в одну из сторон, ворота либо открываются, либо закрываются.

Двигатель крепится к металлической раме, которую изготавливают из стали. Раму необходимо установить на высохший фундамент и прочно зафиксировать. Чем прочнее будет соединение, тем дольше прослужит вся конструкция.

При выборе редуктора необходимо обращать внимание на высоту вращения по оси. В зубчатом колесе затяжка по оси осуществляется буртиками. От фиксации колеса в направлении по оси зависит высота буртиков. Поэтому велика вероятность того, что потребуется сооружение двухуровневого основания для того чтобы уместить редуктор с мотором.

Для соединения редуктора с мотором применяются болты и спецгайки. Основание под ними должно быть ровным и выполненным из прочного материала. Для того чтобы было легко регулировать положение двигателя, под опорой делаются небольшие отверстия.

Дополнительную направляющую устанавливают на воротной створке, на высоте от 50 см до 80 см от основания. К этой балке крепится зубчатая рейка. Концы ее защищают заглушками, благодаря чему пыль и мусор не будут забиваться внутрь. Направляющая должна быть качественно приварена к воротам.

Для того чтобы цепь не растягивалась, изделие оснащают спецроликом с жесткой пружиной. Некоторые люди устанавливают на последнем звене цепи деталь с проушинами – это обеспечивает подтягивание цепи в момент открывания-закрывания.

Не только подвесные ворота отличаются расположением роликов в верхней части конструкции. Установить такие элементы вверху потребуется и для рельсовых ворот. Верхний ролик обеспечивает фиксацию створки, благодаря чему воротное полотно выдержит ветровую нагрузку.

Прижимные ролики крепятся к нижней части створки, после чего легко перемещаются на рельсе. Важно при покупке роликового основания обращать внимание на стальные изделия с закрытыми подшипниками. Они должны выдерживать вес ворот.

Также не стоит забывать и об ответных роликах, которые крепятся на противоположной стороне.

Важно перед подключением автоматики проверить работу конструкции. При открывании или закрывании воротной створки ничего не должно мешать, а ворота не должны прогибаться от собственного веса. Не забывайте о монтаже улавливателей, которые позволят воротам закрываться, не меняя траектории движения.

Для соединения элементов автоматики, для фиксации швеллера с направляющей, а также для установки рейки с зубьями применяется сварка. Привод, установленный на швеллер, закрепляется болтами. Дырки на швеллере предварительно необходимо высверлить. Для этого подойдут простые сверла по металлу.

Далее предстоит установить выключатели концевого типа. Они бывают магнитными или механическими. Первый вариант работает и в плохую погоду. Магнит монтируется непосредственно на зубчатую рейку. В принципе работы второго варианта основной акцент отведен пружине.

Вся настройка производится согласно инструкции от завода-производителя. Конструкция откатных ворот дополнительно включает в себя не только звуковую сигнализацию, но и сигнальную лампу и несколько фотоэлементов.

Фотофиксация позволяет устройству не закрывать створку ворот, если на пути движения имеются посторонние предметы, в том числе автомобили или животные. Это очень важно, если в семье есть маленькие дети. К сожалению, без фотоэлементов велика вероятность нанесения травм.

Спутниковая система позволяет открывать откатные ворота заранее, приближаясь к дому за несколько метров можно открыть не только воротное полотно, но и поворотно подъемный механизм в гараже. Благодаря этому существенно экономиться время, поскольку выходить из машины не нужно.

Декор

Кованые откатные ворота считаются прочными, долговечными и красивыми. Они прекрасно сочетаются с кирпичными или с каменными заборами и опорами, а также с деревянными вставками.

При этом они могут быть как открытого, так и закрытого типа. Металлические узоры заметно украшают лицевую сторону забора. Они могут быть изготовлены по специальным эскизам, тем самым подчеркивая индивидуальность и вкусы хозяина. Но в то же время дорогие ворота могут привлечь злоумышленников, поскольку недвусмысленно намекают на финансовое положение владельца недвижимости.

В целях удешевления изделия кованые ворота могут быть изготовлены по типовому чертежу. Здесь зачастую применяется технология прямого проката. Каких-либо украшений и вензелей не предусмотрено, только классическое оформление.

Поскольку ворота устанавливаются на улице, очень важно, чтобы на этапе производства они были обработаны. Для этого применяется холодное оцинкование. Сварные швы зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. В качестве лакокрасочного покрытия используется спецэмаль любого цвета.

Любители деревянных конструкций закрепляют на металлический каркас обработанную древесину. С точки зрения утяжеления конструкции это не совсем оправдано, поскольку может сильно повлиять на опорные столбы и на другие элементы.

Меньше весят листы профнастила и евроштакетник. Они крепятся к металлической раме при помощи специальных метизов и шуруповерта. Допустимо использование заклепочника. Заклепки прижимают металлические листы с большей эффективностью, чем саморезы. Саморезы можно скрутить, а заклепки демонтировать проблематично.

Большое распространение на Западе имеют сэндвич-панели. Они отличаются небольшим весом, легкостью монтажа и доступной ценой. В магазинах встречаются изделия коричневого или белого цвета.

Не стоит забывать и об аэрографии. Рисунок делает профессиональный художник при помощи спецоборудования. Стоимость его работ, конечно, зависит от сложности рисунка.

В целях экономии можно приклеить специальные типографские картины. Объемные 3D наклейки выделяют и, в то же время, маскируют ворота.

Для того чтобы откатные ворота прослужили как можно дольше, следует проезжать только через свободный пролет. Из этого следует, что никаких мешающих проезду предметов быть не должно, в том числе недопустимо попадание чужеродных элементов внутрь конструкции.

Важно обращать внимание на звук, возникающий при открывании или при закрывании створки. Это может свидетельствовать о предстоящей порче изделия, а значит, потребуется своевременная профилактика и регулировка.

Регулировка подразумевает периодическую смазку движущихся механизмов конструкции. Для того чтобы на металлических деталях не возникало ржавчины, необходимо раз в триместр обрабатывать их специальным средством – WD-40 или, как его называют в народе, «вэдэшкой».

Смазку и осмотр двигателя производят каждый год. Для этой операции желательно вызывать специально обученного человека, в противном случае ответственность за результат ложится на плечи хозяина.

В зимнее время года потребуется следить за чистотой рельса и направляющих. Недопустимо обледенение роликового основания и других частей, влияющих на работу откатных ворот. Периодически нужно подкручивать болты и саморезы.

Кабельная система должна быть защищена от атмосферных осадков. Не нужно забывать проверять ее работоспособность каждые 3-4 месяца , чтобы откатные ворота можно было открывать и без электричества. В противном случае попасть на территорию участка при обесточивании не получиться.